Jour 1. Ulaanbaatar – Lac d’Ogii. C’est parti !!

8h00. C’est le grand départ !! Avec mon petit groupe, nous embarquons dans les solides UAZ, les anciens vehicules de l’armee Russe, parfaits pour la piste Mongole. Il est encore tôt, mais les premiers bouchons se forment a Ulaanbaatar. Ouf, nous quittons rapidemment la ville, et après quelques kilometres, c’est déjà les grandes etendues vertes dont je revais. Premiers troupeaux de chevaux sauvages, premieres yourtes a l’horizon: La Mongolie, j’y suis, ENFIN !!

La route se transforme vite en piste… j’etais prevenu, la piste Mongole, c’est l’enfer ! D’ailleurs notre guide surnomme affectueusement cette portion de route “les 80 Km de l’enfer”. Ca va, je m’habitue vite et l’emerveillement etant de tous les instants, je ne vois pas les Km defiles.

On retrouve la route asphaltee après deux heures de piste. Nous nous arretons dans la nature pour un pique-nique frugal, puis nous reprennons la route.

Vers 15h00, nous arrivons sur les berges d’un petit lac lové au milieu de la steppe. Nous partons nous promener aux alentours. Au printemps et a l’automne de nombreux oiseaux migrateurs se retrouvent sur ce lac, pour une halte apaisante. Un des membres du groupe a apporter une canne a peche. Excellente idée, la peche est fructueuse ici.

Nous trouvons un coin tranquille ou nous montons notre campement, et pour notre premier dîner sur le sol Mongol, nous nous régalons de Shashlik, des brochettes de boeuf et de mouton que nous cuisons sur le grill. L’ambiance se déride déjà, nos accompagnateurs ont l’air des plus sympathiques ! Soirée agréable sous la voie céleste… le ciel Mongol est pur, et les étoiles y brillent comme dans un aucun autre endroit sur la planète. Ma nuit est faîte de doux rêves… vivement demain !

Jour 2. Lac d’Ogii – Perle blanche de l’Arkhangai

La journée est la plus difficile de notre circuit… beaucoup de piste dans une nature inviolée. Nous décidons de partir tot après un bon petit déjeuner. Nous  parcourrons la region de l’Arkhangai, sur notre gauche s’étendent  les hauts sommets du Khangai, une ancienne chaine volcanique.

J’ai vraiment cette impression d’être un pionnier dans une contrée inviolée. Le sourire des nomades respire de franchise et de convivialité. Batbold, notre chauffeur, nous demande si nous voulons faire une halte chez une famille. Nous sommes très enthousiasmes a cette idée. Il connait des éleveurs de la région et nous nous arretons chez eux. Nous rentrons dans notre premiere yourte. L’interieur est simple mais confortable, l’accueil y est extraordinaire. La maitresse de maison nous sert une tasse de the au lait, puis nous partageons un grand bol d’Airag, le lait de jument fermente. J’avoue que le gout est “special” mais pas desagreable du tout, du moins pour moi, d’autres membres de notre joyeuse equipee ayant un peu plus de difficultes. Nous nous attardons queleque peu pour discuter. Notre interprete, Oyuna, nous est tres utile… sans elle aucun echange ne serait possible.  Nous repartons déjà, a regret, ce ne sera pourtant pas nos dernieres rencontres avec ce people si attachant.

La route allant au lac est somptueuse, avec comme apothèose les canyons de la Chuluut que nous suivons pendant plusieurs dizaine de kilomètres.

Nous arrivons en milieu d’apres-midi à Terkhiin Tsagaan Nuur, le grand lac blanc de l’Arkhangai. Nous partons nous degourdir les jambes sur les berges du lac. Les plus courageux se décident même pour une baignade… la température de l’eau ne doit pas dépasser les 15 degrés, mais cela nous rafraîchit.

Nous installons nos tentes à proximitè du campement d’une famille d’éleveurs, installée sur les berges du lac, et passons encore une soirée agréable autour du feu.

Jour 3. Journée de repos sur les berges du lac

Le soleil se lève sur l’Arkhangai. Journée de repos à flâner dans cette magnifique region. Nous décidons, avec l’aide d’Oyuna, de louer des chevaux et partons avec l’éleveur en randonnée. Nous nous dirigeons vers la region située au sud ouest du lac, en direction du volcan de l’Horgo. Une fois arrivée nous laissons nos montures, et partons a l’assaut du volcan. L’ascension n’est pas trop difficile, et la vue depuis le sommet vaut a elle seule le detour.

Quelques galops plus tard, nous retrouvons le campement pour un lunch festif. L’après-midi, notre petite équipée se sépare ; certains préfèrant les joies de la baignade, d’autres préfèrant partir à pied à la découverte des beautés naturelles du Parc. Quant à moi, je préfère rester chez la famille de l’éleveur. Observer le quotidien des Mongols me fascine. Le temps dans la steppe semble s’être figé… et l’impression de faire un voyage dans le temps autant que dans l’espace me submerge. La vie sous la yourte est très ritualisé… La manière de recevoir de nos hôte suit un schema particulier avec les phrases de bienvenue, le rituel du thè au lait, le partage du bol d’airag, etc. La chaleur qui se degage des nomades, elle, respire de spontanéité et bienveillance. La maîtresse de maison distille de l’Arkhi, une boisson traditionnelle préparée à base de lait de jument (voire de chameau dans le Gobi). Plus tard dans la soirée, j’aurai l’occasion de gouter le nectar, et de divertir nos hôtes par les grimaces que cette experience me fera faire.

Jour 4. Lac de Terkhiin Tsagaan  Nuur – La ville fleurie

Nous reprennons la route de bonne heure en direction de Tsetserleg, la capitale de l’Arkhangai. 5 heures de piste dans des paysages somptueux. J’aime de plus en plus ce pays, ces paysages de steppe infini, ces forêts et ces gens. Au début un peu timide, notre équipe est désormais totalement libérée. Ils se sont apercus que nous les traitions avec respect, et que nous formons avec eux une vraie équipe. Du coup, Batbold passe une bonne partie du trajet à chanter des chants traditionnels Mongols, qu’Oyuna s’efforce de nous apprendre… et le temps passe très vite, nous arrivons déjà à Tsetserleg.

Il se dégage de ce bourg une atmosphère bon enfant. Entourée de montagnes arborées de forêts de Mélèzes, l’air y est pur et les habitants charmants.  Il est agréable de se promener dans le marché de la ville où nous retrouvons des produits frais directement importés de Chine.

Nous partons visiter le musée Monastère de Zayan Gegeen. Le monastère fondée au 17ème siècle abrite aujourd’hui le musée éthnographique de la région de l’Arkhangai.

Nous installons notre campement pour la nuit dans les forêts de Mélèzes, sur les berges de la Tamir, entourant la ville.

Jour 5. Tsetserleg – Vallée de l’Orkhon

Encore une journée fantastique sur le sol Mongol ! Nous avançons dans les monts Khangai. La piste est particulièrement mauvaise lors de notre traversée de la chaîne vers la vallée de l’Orkhon.

Nous atteignons bientôt via une piste difficile et traversée de forêts denses le petit monastère de Tovkhon, perché sur la colline d’Ondor Shireet à une altitude de 2312 mètres. La piste est tellement difficile que nous avons du faire les 4 derniers kilomètres à pieds. Le monastère fût construit en 1650 en l’honneur de Zanabazar. Il y vécut près de trente ans et créa en son sein de une grande partie de ses oeuvres d’arts. Les purges communistes le laissèrent  exsangue, et les 14 temples formant le site actuel ont été rénovés dans les années 90.

Le site vaut également pour la superbe vue sur la vallée de l’Orkhon qui s’étend à ses pieds.  A la voir si belle, je trépigne d’impatience de descendre et séjourner dans cette terre de nomadisme.

Nous rejoignons Batbold au Van, et reprennons la route pour la vallée de l’Orkhon. La region, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, couvre une vaste zone de pâturages sur les deux rives de l’Orkhon et comprend de nombreux vestiges archéologiques remontant au VIe siècle. Je comprends vite pourquoi cette ocean de verdure est devenue une terre priviligiée pour le campement d’été des nomades… ici les troupeaux paissent en paix, et les nomades vivent en harmonie avec la nature.

Nous rejoignons le campement d’une famille d’éleveurs et nous nous installons pour la nuit dans une yourte. Mr Tashdandov, le chef de de famille, va choisir un mouton qu’il tue pour le barbecue Mongol qui se tiendra en soirée. Des pierres sont d’abord chauffer à meme le feu, puis placées dans un grand recipient en acier avec viande, pommes de terre, carottes, oignions. Le tout cuira 30 minutes dans un grand feu… un délice !

Nous passons la nuit sous la yourte. C’est tres confortable… il y fait bon, et c’est vraiment un lieu de convivialitè.

Jour 6. Vallée de l’Orkhon – Cité de Légende

La matinée est agréable, a flâner sur les berges de l’Orkhon.  Je pars tôt, alors que le reste du groupe est encore endormi, découvrir les secrets que recèle la région. Je contemple l’activité matinale des nomades. Levés avec le soleil, les éleveurs du coin sont partis à cheval rassembler leurs troupeaux, laissés libre pendant la nuit.

Nous louons des chevaux à la famille et partons en randonnée. Nous suivons les berges de l’Orkhon avant d’arriver aux fameuses chutes, un flot blanc, ruisselant sur la pierre noire, qu’un rayon de soleil transforme en arc-en-ciel éphémère. Ces chutes de 16 mètres sont tout simplement magiques.

En début d’après-midi, nous repartons pour Kharkhorin, l’ancienne capitale des Mongols. Dur d’imaginer qu’il y a 800 ans, ce gros village etait une cité puissante, située sur la route de la soie… Il s’agit aujourd’hui d’un village traditionnel Mongol : maisonnettes en bois autour de ruelles de terres.  Pourtant les vestiges de l’ancienne capitale sont bien présents. Nous faisons une première promenade dans la ville, puis partons légèrement au nord pour planter nos tentes sur les berges de l’Orkhon

Jour 7. Kharkhorin – Retour à Ulaanbaatar

Dernier jour de voyage pour moi. Deux personnes du groupe continuent sur une randonnée à cheval dans la vallée de l’Orkhon, tandis que trois autres prennent la direction du sud et le Grand Gobi… je les envie un peu de pouvoir continuer l’aventure encore quelques temps. Mais le temps n’est pas encore aux adieux. Nous partons à la découverte du lieu de reference dans l’histoire du bouddhisme en Mongolie: le Monastère d’Erdene Zuu, construit en 1586 par un prince nomade. Les bâtiments, d’inspiration chinoise et tibétaine, sont entourés de 108 stupas sacrés. En matinée, de nombreux jeunes moines se rejoignent dans le temple principal pour les prières traditionnelles.

Nous quittons une partie du groupe, donc, et reprennons la route en direction d’Ulaanbaatar. Les adieux sont émouvants… des rencontres éphémères, dans un contexte d’exception, cela crée forcémment des liens forts entre les gens… des amis pour la vie, je l’espère. En tout cas nous avons partagé quelque chose de fort durant cette semaine.

La route retour est un peu fastidieuse, sûrement à l’idée de retourner à Ulaanbaatar. Nous croisons les derniers troupeaux de chevaux traversant la route devant notre UAZ, les dernières yourtes fumant au loin et les derniers sourires de ces nomades aux joues tannées par le soleil. L’Urbanisation reprend enfin ces droits… je retrouve Ulaanbaatar, la capitale des Mongols… une ville qui se cherche, entre modernité et tradition. Notre dernière nuit sur le sol Mongol est quand même agréable… quelques brochettes de moutons prises dans un des nombreux stands de la ville, une Mongol Beer ou une Chinggis Beer, et la festivité des Mongols nous remet du boum a coeur.

FIN